Por / opendemocracy.net
«La cultura maya es como los hilos de nuestros tejidos», dijo Carmelina Lix Socop, refiriéndose a los textiles de colores brillantes que se han convertido en casi sinónimo de la industria turística de Guatemala. Las variaciones de estas prendas también han aparecido en boutiques y tiendas de moda rápida en todo el mundo.
«No podemos separar nuestro lenguaje de nuestra comida, nuestra espiritualidad de nuestros tejidos. Todos ellos son parte de la misma cultura y nuestra lucha para proteger nuestra identidad», dijo la fundadora del consejo local de tejedores en Tecpan, a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala, la capital.
Socop es una de las numerosas mujeres mayas en Guatemala que ahora se están organizando para defender su arte, impulsando una nueva legislación para reconocer y proteger sus diseños tradicionales y la «propiedad intelectual colectiva».
Tal legislación, sostienen los tejedores, es necesaria para desafiar la apropiación de su arte por parte de empresas e individuos de todo el mundo.
«Examinamos la posibilidad de informar a las empresas sobre el robo de propiedad intelectual y descubrimos que no hay protección para la propiedad intelectual colectiva», dijo Milvia Aspuac, directora de la Asociación de Mujeres para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES), parte del Movimiento Nacional de Tejedores.
«Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que teníamos que modificar las leyes existentes», me dijo, y crear una nueva legislación «que reconozca y proteja los diseños mayas como parte del patrimonio colectivo de las comunidades indígenas de Guatemala».
El tejido de cintura con un telar de cintura atada a la cintura (telar de cintura) es un arte que ha pasado a través de las comunidades mayas durante generaciones.
Hoy en día, estos textiles y las imágenes sonrientes de mujeres tejedoras se utilizan para promocionar Guatemala a turistas extranjeros (incluso en la cuenta de Instagram de la agencia de turismo del gobierno y los anuncios en los Estados Unidos).
Los clientes de los centros comerciales y las tiendas del mercado masivo de todo el mundo también habrán encontrado diseños de inspiración maya en los bastidores o en línea.
Un número creciente de diseñadores guatemaltecos y compañías internacionales como UNIK, María’s Bags (con bolsos de mano a la venta por casi US $ 1500) e Hiptipico (con productos en venta en ASOS, Urban Outfitters y Free People) recurren a diseños mayas en sus ropa.
Otras marcas como Missoni y Valentino también han creado líneas de moda «inspiradas» en textiles guatemaltecos. Dichos productos a menudo se comercializan a clientes internacionales «ascendentes».
Pero los tejedores locales dicen que no se han beneficiado de este interés comercial e internacional en el trabajo de sus comunidades, mientras que también deben lidiar con la nueva competencia de los productores en masa, los telares mecánicos y la potencial patente de sus diseños por parte de otras personas o corporaciones.
En Tecpan, Socop, quien también es maestra de escuela, me dijo que está orgullosa de usar el huipil (blusa) y corte (falda) de su comunidad.
Sin embargo, dijo, muchas mujeres que quieren usar ropa tradicional pueden terminar comprando textiles de producción masiva porque son más baratos.
También existe un próspero mercado local de huipiles usados, que pueden tardar hasta tres meses en fabricar los tejedores. Un huilpil tradicional puede costar entre $ 50 y $ 250, pero con la atención adecuada podría durar hasta 35 años.
En telares mecánicos, mientras tanto, tales textiles se pueden producir en solo 30 minutos y cuestan tan solo $ 20. Otros productores simplemente imprimen diseños mayas u otros diseños en tela y cobran a los clientes aún menos.
Los tejedores locales no pueden competir con estos precios, dice Aspuac en AFEDES.
La capacidad de las personas o empresas para patentar diseños creados y reproducidos por las comunidades durante generaciones, agregó, pone a los tejedores en riesgo de sanciones financieras o legales si continúan usándolos.
En Guatemala, también hay una presión social significativa para abandonar la vestimenta tradicional, dijo Socop. «Las niñas y mujeres han dejado de usar nuestra ropa, porque se considera al revés o porque sufren discriminación».
«Si usas nuestra indumentaria tradicional indígena en Guatemala te conviertes en María», agregó Aspuac en AFEDES. «Eres solo otra María. Serás insultada, escupida o tratada como una sirviente».
Jovita Tzul Tzul, una abogada maya que apoya el movimiento de las tejedoras, dijo que el «valor» de los textiles mayas parece depender de quién los venda o los ponga.
«Nuestra ropa, cuando la usamos, es un poco mejor que los trapos [harapos]», me dijo. «Cuando los llevan cuerpos blancos se convierten en algo hermoso».
Algunas compañías que comercializan diseños de inspiración maya han subcontratado el trabajo a tejedores locales. Pero AFEDES también descubrió que algunas de esas compañías, que dicen pagar salarios justos a los tejedores, en realidad no lo hacen, dijo Aspuac.
Esta industria no está regulada, explicó, sin precios mínimos o máximos y relativamente pocos tejedores están organizados en cooperativas que pueden exigir mejor. Las empresas compran a particulares, negociando precios uno a uno.
Cuando AFEDES llevó a cabo una encuesta informal de los tejedores en Santiago Sacatepéquez, donde se encuentra su oficina, descubrieron que las mujeres recibían tan poco como 50 centavos y hasta 20 dólares por sus huipiles (nuevos y usados).
Mientras tanto, cuando los tejedores intentaron organizar las exportaciones directas de sus productos, se encontraron con numerosos obstáculos.
Tzul Tzul explicó que estos obstáculos incluyen obtener las certificaciones necesarias de la autoridad nacional de exportación. El sistema, dijo, favorece a los grandes productores comerciales y no a las personas ni a las pequeñas cooperativas.
Ahora, AFEDES y el movimiento nacional de tejedores están exigiendo reformas a las leyes de propiedad intelectual existentes en Guatemala para reconocer y proteger la propiedad intelectual colectiva de las comunidades mayas.
En febrero de 2017, el movimiento nacional de tejedoras propuso reformas a la ley de derechos de autor de Guatemala para reconocer los derechos colectivos de propiedad intelectual.
También presentaron un desafío legal en diciembre pasado (y aún ante los tribunales) contra el consejo de turismo guatemalteco InGuat, por usar imágenes de mujeres y tejidos mayas sin su permiso o remuneración.
Actualmente, las tejedoras están preparando un proyecto de ley para presentar ante el Congreso para proteger específicamente el tejido maya como parte del patrimonio maya (más que nacional) y regular el uso de sus tejidos y diseños.
Este proyecto de ley establecería mecanismos para el uso correcto de los diseños mayas por parte de terceros, y sanciones para quienes incumplan las normas. Los consejos locales de tejedoras, que están creando inventarios de diseños y patrones, serían responsables de otorgar permisos y administrar regalías.
Las tejedoras esperan completar y presentar esta propuesta antes de fin de año. Aunque es poco probable que se apruebe tal ley antes de las próximas elecciones en junio de 2019, también anticipan la oposición de las autoridades de turismo y exportación.
El movimiento ha establecido escuelas de tejido locales para enseñar técnicas y el significado detrás de símbolos y figuras usadas. Enfatiza que el tejido maya es un arte complejo y significativo.
Estos tejidos, a veces con figuras y símbolos antiguos, no están hechos únicamente para ser atractivos; también pueden reflejar la historia de comunidades particulares o un aspecto de la «cosmovisión» maya.
En Tecpan, Socop llevaba un huipil de su comunidad que tiene un patrón en zigzag cuando nos conocimos. Ella dijo que representa uno de los dioses mayas más importantes, Kumatzin, la serpiente emplumada, y los altibajos de la vida.
«Nuestros huipiles están llenos de geometría y matemáticas», dijo Socop. «El número de hilos utilizados puede depender de la edad del usuario, o puede reflejar números sagrados del calendario maya».
«Todo este conocimiento se perderá si no protegemos nuestro arte», advirtió.
* Este artículo es parte de una serie sobre los derechos de las mujeres y la justicia económica de 50.50 y la Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID).
